■余观祥

　　萧绍一带自古就有吃酱货、霉货的习惯，我们小队里的兴二婆婆，做的甜酱、霉毛豆和霉苋菜梗，在近邻三方中，素有“酱霉三绝”之美称。

　　每到夏至过后，兴二婆婆总会拿上一小袋新收起的小麦，急匆匆地往大队的粮食加工场赶，去调些“头落粉”及“二落粉”回来。头落粉备在家里，做些手工面或摊点“麦糊烧”吃，二落粉比头落粉差一个档次，主要用来做甜酱吃。当然头落粉也可做甜酱，但二落粉划算点，也不会影响甜酱的品质，精明至极的兴二婆婆，自然懂得如何选择。

　　做甜酱，是工序多、过程长、花费手脚多的活计，第一道工序先是做酱饼。兴二婆婆从洋粉袋中把二落粉倒入尺八镬里，加上适量的水，双手不停地用力搓揉，搓揉成一个既长又圆的长面团后，就用菜刀一刀一刀地切开，中间用手指挖个铜板大小的圆孔，便于以后用来穿绳。然后，把切开的饼坯摊放在干净的团箕上，待饼坯全部做好后，把一个个饼坯放入水中煮熟，过一会儿再一一捞起，摊放在放有芦苇叶的团箕上，等待饼坯自己把水分蒸发掉，然后再把这些饼坯放到阴凉角落处，等待饼坯上长出毛茸茸的“乌花毛头”。

　　一般十天半月后饼面上就长满了乌花毛头，兴二婆婆用细绳一个挨着一个穿在一起，挂在有太阳照射的廊柱上，不间断地晒，这时的饼坯，大家管叫“酱饼”。酱饼晒到开裂，就掸去乌花毛头，拗成一小块一小块的，放入钵头内，再加入适量的盐汤水，放在太阳底下暴晒。

　　酱缸钵头里的酱饼，通过一天天的暴晒，以及在太阳和盐汤水的作用下，慢慢变软变稠了。这时候，兴二婆婆会时不时地用两根细竹棒，到酱缸钵头里去搅几下，确保甜酱上下充分发酵。一天天晒、一次次搅，酱缸钵头里颜色渐渐变红色了，酱香也幽幽地溢出来了，兴二婆婆用筷子捞出一点，用舌尖去舔一舔，如还没有甜味，再继续晒，一旦有甜感了，这甜酱也快水到渠成了，这也是最后一道工序。当酱味飘开来时，馋嘴的小孩会趁兴二婆婆不注意，偷偷地用食指向酱钵头内蘸蘸，迅捷放入口中过把甜酱瘾。

　　甜酱做成后，兴二婆婆拿上陶瓷菜瓶，小心翼翼地用勺子一勺一勺地把它灌在菜瓶内，供日后慢慢享用。甜酱集甜味、咸味、香味于一体，菜瓶里存放一段时间后，口味会更纯。可放点菜油蒸着吃，也可作蘸酱用，蘸饭焐茄子、饭焐萝卜吃，当然蒸鸡冠油吃是绝配。一到甜酱存放得适时了，兴二婆婆会用小碗，东家一小碗，西家一小碗地给左邻右舍分享，纯正、甜美的味道，常常使邻居们竖起大拇指，来个大大的赞。

　　万事相通，一通百通。兴二婆婆做甜酱做得得心应手，让人吃后念念不忘。而做霉毛豆、霉苋菜梗，同样也是她的拿手绝活。

　　时光荏苒，兴二婆婆离开我们12年了，如她还在世的话，今年应该是104岁了。她的“酱霉三绝”，是沙地人舌尖上具有代表性的美味，是一种非物质文化，每当我想念酱货霉货时，时常会不由自主地想念她和她的酱霉三绝，在某种意义上，更想念她那热情、耿直、和善的为人。