■王杏芳

　　我生在萧山，长在萧山，对家乡的霉干菜扣肉情有独钟。小时候，霉干菜扣肉是过年餐桌上的一道主菜，只招待客人，节后有余，方能解馋。想起霉干菜扣肉，就想起家里的土灶，想起妈妈的味道。

　　1996年的年三十，我第一次把老公领到我家见我父母，母亲也准备了满满一桌子好菜，而他只对那碗萧山“霉干菜扣肉”情有独钟，还不时赞叹“阿姨做的这碗菜真好吃”。自那以后，母亲就觉得小刘爱吃霉干菜扣肉，每到过年都会多捂几碗。别人问她为啥捂得这么多，她总是满脸幸福地答“我家小刘爱吃”。等我们关系确定后，老公才对我说：“说实话，我真吃不惯你们这里的菜，虽然一桌子菜，没有合我胃口的，你看，白斩鸡一点油气也没有，有什么好吃的，也唯有那碗霉干菜扣肉好吃点。”而母亲却认定小刘爱吃扣肉，不厌其烦地去做。

　　其实这道菜工序很烦琐，要完成它需要花费母亲一天的工夫。且不说一个老人买肉花在路上的时间，即使有现成食材情况下，也是很费时间的：霉干菜浸泡十分钟，母亲说“最好挑那些黑油油的陈年干菜”；大块的五花肉入锅用冷水煮到八成熟；取出五花肉，用刀刮下皮脂上的残留猪毛、脏东西，分割成10厘米见方的“豆腐”样，沥干水，用老抽在皮上反复刷色；将五花肉放进加油的煎锅中，先炸肉皮，炸至肉皮金红，再翻面炸。炸时要盖锅盖，以免被热油伤到，这个阶段最费时也最关键，母亲说“一块豆腐大小的五花肉要炸很长时间，几块就要炸一上午了，所以，要发煤炉，否则煤气都要用完，而且火候要管住，猪皮炸得太焦太嫩都不好”；五花肉从煎锅取出，切成薄片，而母亲每次切得都要比别人家的厚一倍，她说“这样夹一块满实”，这是母亲的风格，切块肉都比别人大点，盛碗菜都要比别人满点，生怕我们不够吃；煎锅倒入老抽、生抽、料酒和盐等，母亲觉得小刘爱吃辣，还特意多加了红辣椒，然后把切好片的五花肉也放进去煮一会儿；再取出五花肉，肉皮朝下放在碗底，干菜翻炒后码在五花肉上，干菜上面再加些许碎冰糖后在大蒸笼里蒸，时间蒸得越久越香，一般40分钟左右蒸好后，一碗碗就放在阴凉干净处，不用放冰箱，放几天也不会坏，如果要上桌，再蒸热，母亲会拿只比装扣肉碗大的盘子，盖在碗上，然后反扣，盘子里就出现了干菜在下面，肉皮在上面的拱形的扣肉了。我看着都头晕，而母亲却不厌其烦，年年如此，有时平时还给我们做点，因为，她觉得“小刘爱吃”。

　　“妈，今年不要给我们做了，我们回小刘的湖北老家过年。”有一年年底我电话告诉母亲。“我听你们说起过，没事，我已经做好六大碗霉干菜扣肉了，就是让你们带到湖北去，让小刘的湖北家人也尝尝我们家乡的特色菜。”电话那头母亲回复。

　　那年，我们带着六碗霉干菜扣肉开车去湖北，虽然我妈包裹得严严实实，但车子里还是弥漫着霉干菜扣肉的香味，我笑着对老公说：“这就是传说中妈妈的味道了。”他回：“是啊！这也是妈妈对儿女的一份爱心。”

　　“再吃一块，不油。”母亲又往小刘碗里夹了一块。这个情景总是不断重演，只要有扣肉，只要跟妈一桌，母亲总会夹给“小刘”吃，因为他一直认为“小刘爱吃扣肉”，而已经有点“吃腻”扣肉的小刘也从没有回绝母亲的热情，一个劲夸耀：“妈妈做的这道菜真好吃。”

　　如今，物质条件越来越好，我们早已不再惦记这霉干菜扣肉了。老公经常跟我说：母亲总会把孩子的喜好永久记在心里，而且不遗余力地去满足他们；而我们呢，哪里还记着母亲的喜好？很多人连母亲的生日都不记得！

　　作家陈红华在《老家年味》中说到“熬‘冻’的人需要我们惦记”，而那个守在煤炉边“炸肉”的人是否也需要我们惦记呢？千千万万的母亲是否都需要我们惦记呢？正想着，厨房里传来母亲对我的喊话：“扣肉蒸好了，把它端到饭桌上去。小刘爱吃……”