■本报评论员  靳林杰

　　最近，萧山的天气冬味足了。每逢小雪节气前后，勤劳的萧山人开始制作酱鸭、酱肉、腊肠、青鱼干等酱货、腌货。近几年出名的新塘街道紫霞村“酱鸭大户”周金梅，已经开始晾晒大批酱鸭，那一只只吊着脖子的酱鸭，在冬日的阳光下呈现着迷人的光泽。

　　而酱货开制，像是发射了即将过年的信号，在每一位萧山人心中，都是美滋滋的。年复一年，当各式酱货挂满阳台，当酱香飘进鼻孔，总让人心潮澎湃，新年的脚步近了。

　　萧山人对于做酱货，是有特别情结的。要说每年都得制作，是因为偏爱吃这口酱货吗？倒也未必。但可以肯定的是，这像是过冬的仪式感，每逢冬日，临近过年，餐桌上必不可少的是一盘切好的酱鸭，还有萧山人口味的香肠，再配上一盘子青鱼干。就算只是看看，不少人也喜欢这种餐桌上的“热闹”，或许这才是不少人执着于酱货制作的原因。

　　而关于酱腌食品制作，也是一代接着一代的传承。江西九江传说中，岳飞夫人首创岳府腊肉，技术改良自金华火腿。在清代《杭俗遗风》里，有对居民自制酱鸭的记录。酱货，历经时光流转，经过无数人的“亲测”“鉴味”，到如今依旧被人们认可并喜爱，如此稳固的“江湖地位”，展现了其无限魅力。

　　正是如此，酱货才能成为冬日餐桌上常见的“老面孔”，年货准备必须考虑的“心头好”，过年期间走亲访友的“硬通货”。酱货和萧山的冬天，抑或是萧山人的过年，密不可分。要说萧山人的冬天从开始制作酱货开始，也不为过。酱货开制，传递着明确的信号，冬天到了，快过年了，亲朋好友间也该团聚了。

　　事实上，酱货的吃法也不仅仅局限于蒸熟后切片或切块。“会吃”的萧山人会把酱鸭切碎煮个菜泡饭，把酱肉切片蒸个芋艿，或是磕上一颗鸡蛋，也能成就一碗下饭菜。如此种种，酱货既可以成为餐桌上的主角，也可以成为其他菜品的配角，似乎不管出现在什么位置，都能散发它的鲜香，让人回味无穷。

　　当然，不少人在冬日里“贪”一口酱货，还是因为家乡情结。不少萧山人习惯了从小到大每逢冬天，餐桌上得有碗酱货，钟情于每年都得“配上”。于是酱货也不仅是一种食物，更被赋予了家乡的烙印。不过，如今还会亲手制作酱货的人越来越少了，更多的人把目光瞄准了有口皆碑的“酱货大户”，总有些执着于坚持制作自家风味酱货的手艺人在坚守，这是他们的“倔强”，也让这口好味道依旧能够被传递。

　　冬日里的酱货，或许并不是人人都很爱吃，但的确是不少人舍不掉的味道。就像那句话，“你可以觉得它不好吃，但你不能说它不好”。一年又一年，盼着过冬也盼着过年，对于很多萧山人而言，这是一种骨子里的偏爱，对“人间烟火气”的追随。又是一年酱货开制，新年的脚步不远了。