■余观祥

　　到达绍兴马鞍的表弟家，已是中午时分，热情、好客的表弟、表弟媳，知道我喜欢老底子的“十碗头”，在我到达前，油红透亮的东坡肉、黄白相间的鲞拼鸡、晶莹剔透的汤三鲜已经上了满满一桌。

　　“十碗头”是当年萧绍一带人办结婚宴、订婚宴、寿宴、上梁宴等宴席的俗称，每桌宴席，必须要有10碗菜。偶尔也有超过10碗的，人称考究加一。由民间厨师掌勺“十碗头”，上桌菜肴大同小异。依次是前东坡、鲞拼鸡、醋熘鱼、汤三鲜、后扣肉、炒时件、炒肉皮、冬菜粉皮、肉丝炒芹菜、榨菜肉丝蛋汤。有时鱼类紧张，烧不成醋熘鱼，就会用糖醋排骨来替代。

　　办“十碗头”宴席，用八仙桌配长条凳，一张桌上可坐8个人，每条长凳坐2人。桌子南北向摆放，摆放位置以板缝为准，办酒及日常用餐，板缝呈南北向。朝南位是长者专座，懂规矩的人是不会随便乱坐的。

　　记得小学三年级时，堂姑妈家的表哥结婚，母亲指派我去吃“十碗头”。临出发前，母亲对我千叮咛万嘱咐：“吃‘十碗头’吃要有吃相，坐要有座相，不能猴急；不能南北不分，一屁股坐上，朝南位留给长辈坐，小孩子不能抢坐；菜送到桌上时，筷子不能像鱼叉戳鱼似的在碗里乱戳乱捣；三鲜碗里的鱼圆、肉圆是每人各一颗，不能多吃多占……”

　　母亲的教诲和叮咛，让我这个初次独自出门吃“十碗头”的孩子，感受到压力山大，一旦吃相难看，要被人家说成是大人没有“教养”的。在这次喜宴上，我确实领略了一位长我两岁小伙伴的“风采”，让我长了见识。他与我一样，第一次“独闯江湖”，喝喜酒时，只要有菜肴端上桌来，没有半点斯文，迫不及待伸筷往碗里夹，他的这番失礼情景，令同桌长辈们眉头紧皱，十分不悦。

　　吃十碗头，一般路途远一点的亲戚，都会提早到来，而近邻却舍不得因吃一顿喜酒，过多地浪费时间，要等到东家发出开席信号才行动。所谓开席信号，其实是用一根长竹竿，顶部扣一只拔草用的“小竹篓”，高举出屋栋。一般是开席前约半个小时，东家会发出这个信号。左邻右舍或在田间地头劳动的被邀对象，看到小竹篓高高举起，就会迅速放下手头活儿，赶赴酒场。高举小竹篓为信号，是沙地吃“十碗头”的习俗之一。

　　时光不再，岁月荏苒。20世纪80年代末，“十碗头”“八仙桌” 离我们渐行渐远，替代它的是“叠式菜”（菜配得多，盘上叠盘） 和“旋转式圆台面” ，山珍海味，应有尽有，只要高档宾馆餐桌有的菜肴，都有可能出现在农家酒席上，但“十碗头” 中汤三鲜、东坡肉、鲞拼鸡这些传统特色菜肴，仍在传承之中。

　　当下，虽然舌尖上的美味层出不穷，但我还是怀念那“八仙桌”上的“十碗头”。因为，它在我的味蕾深处，有着一种渗透性的记忆。

　　而吃“十碗头”，其实蕴藏着厚重的文化基因，母亲的教诲和叮嘱，是文化的一个部分。她的教诲和叮嘱，时常回响在我的耳际，因为这是我慈母留下的“十碗头”文化，她深深地影响着我的一生。